Trimning
#57 - A2/A3 Grundläggande Chassiprep
Av: Rolle Scirocco, 2003-03-19
Av: Rolle Scirocco, 2003-03-19
Nr1:
Fräscha bromskivor och belägg, original är helt ok, även skivor pirat motsvarande Mekonomen.. Belägg köps antingen original eller värre doningar.
Vet man att man tänkt att köra mycket hårt, eller bana kan andra belägg vara en tanke, så också slitsning/hålborrat. Vill man ha hålborrat ska man veta att skivorna garanterat spricker. Frågan är bara om det sker efter 50mil, 200mil eller 1000mil.
Att bromsvätskan ska vara av bra kvalitet och bytt minst en gång om året är viktigt. (skivor, belägg och vätska borde kosta under tusenlappen) Det finns en massa varianter på bromsvätska, och ofta brukar kokpunkt stå. Torr kokpunkt är för ny vätska, och våt kokpunkt för vätska som fått fukt i sig. Bästa är att våta kokpunkten är högre, för det är ju värsta fallet. Jämför olika märken.
Länk till Motul som har en bra vätska.
Har man planerat att köra mycket bana kan det vara vits att uppgradera bromsarna ett snäpp till. Har du 239mm eller 256mm skivor fram är ett byte till 'g60' bromsar ett stort lyft. Dessa skivor är 280mm. Det du behöver är skivor från g60 (golf eller Corrado), belägg, byglar samt ok från g60 eller tidigare omgångar av vr6. Har du 239mm bromsar behöver du även spindeln från en g60 eller passat.
Har du redan 280mm bromsar och det inte räcker blir det ännu större skivor eller värre ok, exempelvis Brembo, AP, Willwood.
Har din bil inte skivor bak och du bytertill skivor bak ska man byta huvudbromscylindern mot en större, exempelvis 22mm från golf g60 går att använda.
Vid montering av skivor bak behöva ofta en reduceringsventil. Senare golfar/passater etc har en lastkännande reducerventil som sitter ihop med bakaxeln.
Vill man ha mer servoverkan går det med viss möda att pilla dit servot från en del dkv 80, det är några storlekar större. Blir ett smått jävelskap att skruva dit det dock.
Nr2:
Nya stötdämpare. Ska du bara köra vanligt med bilen och har vanliga fjädrar så är exempelvis monroe sensatrac ett bra val. Snäppet värre är koni, bilstein eller sachs. Har du sänkt bilen eller ska köra bana bör du överväga koni, bilstein eller sachs direkt. Se upp med spax, fungerar dom så är dom fina men många gånger blir det problem med att dom läcker.
Länk till Koni först, har i Tyskland livtids garanti på bilen de monteras så länge den inte byter ägare. Länk till Bilstein.
Du bör max sänka bilen 40mm med sänkjädrar och bra dämpare, vill du ha mer sänkning så är det coilovers som gäller. Endast sänkfjädrar om du endast ska ställa ut bilen, rulla den på trailer till och från utställningen. (runt femtonhundra-tvåtusen borde en uppsättning dämpare landa under, koni med sänkfjädrar runt 4700, coilovers 9000)
En stor fördel med coilovers är att du kan 'hörnbalansera' bilen. Det innebär att du väger varje hjul separat när du sitter i bilen. Då ser du om bilen väger mer på höger fram än vänster fram. Du kan då justera så den väger lika mycket, genom att höja/sänka bilen lite.
Länk till K&W som gör utmärkta coilovers.
Det är kombinationen fjäder/stötdämpare som avgör resultatet. Känner man på fjädrar/stötdämpare vanliga vs coilovers är det klar skillnad. Det är MJUKARE fjädrar på coilovers, men hårdare stötdämpare. Så bara hårda fjädrar är inte något att uppnå. Så mjukt som går utan att bilen slår igenom brukar ge bäst väghållning på väg.
Och bara sänkfjädrar och inte bytta dämpare ger ganska snart problem. Med sänkfjädrar jobbar bilen med andra rörelser än med orignalfjädrar och detta sliter mycket mer på dämparna. Därför behövs bättre tåligare dämpare direkt.
Nr3:
Byt övre stötdämparlagringar. Dessa brukar bli dåliga, vilket resulterar i klonk när du kör över en liten skarv, tungt att vrida på ratten dessutom. Även där har bonrath förstärkta bussningar avhållbarare konstruktion. Framförallt håller de bra vid sänkning etc. Länk till Bonrath.
Är det en ren räjskärra kan man också skaffa sig 'stumma' camberplates men då bör stötdämpartornens svetsar helsvetsas för att inte du ska få bucklor i huven!
Nr4:
Byt bussningarna i bilen. 15-20år gamla bussningar gör ingen rättvisa åt bilens möjligheter. Kör själv med bonraths powerbushings och tycker dom är väldans trevliga, billiga dessutom. (sjuhundra för komplett sats med bonrath). Har bussningarna vulkat/rostat fast i fästena kommer de motverka fjädringsrörelser mycket vid framförallt mindre ojämnheter. Länk till Bonrath. Länk till Dalhems. Flera andra firmor säljer också bussningar.
Nr5:
Fjäderbenstag. Till dessa bilar finns en uppsjö olika stag, det första staget man skaffar bör vara främreövre.
Bakre kommer sedan på listan, sist bakre stag. Flera tillverkare har stag i både lackerat stål och polerat aluminium, vikten och utseende är det som skiljer. Samma funktion, oftast exakt lika form.
Främre undre finns också, men då dessa bilar har en framvagnsbalk som går under motornär det inte lika nödvändigt.
En bil med stag går ofta mycket jämnare över en grop som bara ena hjulparet går i, gnissel från dörrar och instrumentbräda försvinner då bilen flexar mindre.
Nr6:
Ta bort främre krängningshämmaren. Då vi svänger kraftigt börjar bilen luta, krängningshämmaren försöker förhindra detta men i sitt arbete lyfter den upp innerhjulet med påföljd att innerhjulet spinner när du gasar. Tar du bort den främre så har innerhjulet lättare att ha fäste med asfalten. För att undvika att bilen lutar mer bör bilen byggas om bak med extra eller kraftigare krängningshämmare.
Nr7:
Förstärkningar av plåten. Våra bilar kan förstärkas en aning på en del ställen för att förbättra vridstyvheten.
Kör man med trimmad motor eller hård fjädring är det ett måste att förstärka mellan motorfästen och torpedvägg om man tänkt att bilen ska hålla några år. Min gamla kaross fick för sig att börja spricka! Den har varit helt oförstärkt.
En sak som gör mycket för karossens styvhet är en bur. Ett plus är att den ökar säkerheten för dig också.
Dessa är ganska enkla medel, och kostar inte så mycket. En del pengar blir det men då har du en bil som har mycket fin väghållning, och kommer att hålla några år på den fronten med sedvanligt underhåll. Har angett lite priser som man kan få tag i dessa saker för, går säkert att få tag i en del saker billigare med bra kontakter. Allt behöver ju inte bytas på en gång. Framförallt så gör det mycket för din bils väghållning.
Givetvis finns det andra alternativa vägar och principer att prova. Man måste ju inte heller följa ordningen på dessa punkter men det kan vara en riktlinje om man inte vill lägga många timmar och kronor på att experimentera själv. En ordentlig framvagnsinställning bör man göra efter att ha bytt några komponenter i framvagnen, blir ofta billigare än att köra slut på däck.
Tillbaka
Antal visningar: 2806Fräscha bromskivor och belägg, original är helt ok, även skivor pirat motsvarande Mekonomen.. Belägg köps antingen original eller värre doningar.
Vet man att man tänkt att köra mycket hårt, eller bana kan andra belägg vara en tanke, så också slitsning/hålborrat. Vill man ha hålborrat ska man veta att skivorna garanterat spricker. Frågan är bara om det sker efter 50mil, 200mil eller 1000mil.
Att bromsvätskan ska vara av bra kvalitet och bytt minst en gång om året är viktigt. (skivor, belägg och vätska borde kosta under tusenlappen) Det finns en massa varianter på bromsvätska, och ofta brukar kokpunkt stå. Torr kokpunkt är för ny vätska, och våt kokpunkt för vätska som fått fukt i sig. Bästa är att våta kokpunkten är högre, för det är ju värsta fallet. Jämför olika märken.
Länk till Motul som har en bra vätska.
Har man planerat att köra mycket bana kan det vara vits att uppgradera bromsarna ett snäpp till. Har du 239mm eller 256mm skivor fram är ett byte till 'g60' bromsar ett stort lyft. Dessa skivor är 280mm. Det du behöver är skivor från g60 (golf eller Corrado), belägg, byglar samt ok från g60 eller tidigare omgångar av vr6. Har du 239mm bromsar behöver du även spindeln från en g60 eller passat.
Har du redan 280mm bromsar och det inte räcker blir det ännu större skivor eller värre ok, exempelvis Brembo, AP, Willwood.
Har din bil inte skivor bak och du bytertill skivor bak ska man byta huvudbromscylindern mot en större, exempelvis 22mm från golf g60 går att använda.
Vid montering av skivor bak behöva ofta en reduceringsventil. Senare golfar/passater etc har en lastkännande reducerventil som sitter ihop med bakaxeln.
Vill man ha mer servoverkan går det med viss möda att pilla dit servot från en del dkv 80, det är några storlekar större. Blir ett smått jävelskap att skruva dit det dock.
Nr2:
Nya stötdämpare. Ska du bara köra vanligt med bilen och har vanliga fjädrar så är exempelvis monroe sensatrac ett bra val. Snäppet värre är koni, bilstein eller sachs. Har du sänkt bilen eller ska köra bana bör du överväga koni, bilstein eller sachs direkt. Se upp med spax, fungerar dom så är dom fina men många gånger blir det problem med att dom läcker.
Länk till Koni först, har i Tyskland livtids garanti på bilen de monteras så länge den inte byter ägare. Länk till Bilstein.
Du bör max sänka bilen 40mm med sänkjädrar och bra dämpare, vill du ha mer sänkning så är det coilovers som gäller. Endast sänkfjädrar om du endast ska ställa ut bilen, rulla den på trailer till och från utställningen. (runt femtonhundra-tvåtusen borde en uppsättning dämpare landa under, koni med sänkfjädrar runt 4700, coilovers 9000)
En stor fördel med coilovers är att du kan 'hörnbalansera' bilen. Det innebär att du väger varje hjul separat när du sitter i bilen. Då ser du om bilen väger mer på höger fram än vänster fram. Du kan då justera så den väger lika mycket, genom att höja/sänka bilen lite.
Länk till K&W som gör utmärkta coilovers.
Det är kombinationen fjäder/stötdämpare som avgör resultatet. Känner man på fjädrar/stötdämpare vanliga vs coilovers är det klar skillnad. Det är MJUKARE fjädrar på coilovers, men hårdare stötdämpare. Så bara hårda fjädrar är inte något att uppnå. Så mjukt som går utan att bilen slår igenom brukar ge bäst väghållning på väg.
Och bara sänkfjädrar och inte bytta dämpare ger ganska snart problem. Med sänkfjädrar jobbar bilen med andra rörelser än med orignalfjädrar och detta sliter mycket mer på dämparna. Därför behövs bättre tåligare dämpare direkt.
Nr3:
Byt övre stötdämparlagringar. Dessa brukar bli dåliga, vilket resulterar i klonk när du kör över en liten skarv, tungt att vrida på ratten dessutom. Även där har bonrath förstärkta bussningar avhållbarare konstruktion. Framförallt håller de bra vid sänkning etc. Länk till Bonrath.
Är det en ren räjskärra kan man också skaffa sig 'stumma' camberplates men då bör stötdämpartornens svetsar helsvetsas för att inte du ska få bucklor i huven!
Nr4:
Byt bussningarna i bilen. 15-20år gamla bussningar gör ingen rättvisa åt bilens möjligheter. Kör själv med bonraths powerbushings och tycker dom är väldans trevliga, billiga dessutom. (sjuhundra för komplett sats med bonrath). Har bussningarna vulkat/rostat fast i fästena kommer de motverka fjädringsrörelser mycket vid framförallt mindre ojämnheter. Länk till Bonrath. Länk till Dalhems. Flera andra firmor säljer också bussningar.
Nr5:
Fjäderbenstag. Till dessa bilar finns en uppsjö olika stag, det första staget man skaffar bör vara främreövre.
Bakre kommer sedan på listan, sist bakre stag. Flera tillverkare har stag i både lackerat stål och polerat aluminium, vikten och utseende är det som skiljer. Samma funktion, oftast exakt lika form.
Främre undre finns också, men då dessa bilar har en framvagnsbalk som går under motornär det inte lika nödvändigt.
En bil med stag går ofta mycket jämnare över en grop som bara ena hjulparet går i, gnissel från dörrar och instrumentbräda försvinner då bilen flexar mindre.
Nr6:
Ta bort främre krängningshämmaren. Då vi svänger kraftigt börjar bilen luta, krängningshämmaren försöker förhindra detta men i sitt arbete lyfter den upp innerhjulet med påföljd att innerhjulet spinner när du gasar. Tar du bort den främre så har innerhjulet lättare att ha fäste med asfalten. För att undvika att bilen lutar mer bör bilen byggas om bak med extra eller kraftigare krängningshämmare.
Nr7:
Förstärkningar av plåten. Våra bilar kan förstärkas en aning på en del ställen för att förbättra vridstyvheten.
Kör man med trimmad motor eller hård fjädring är det ett måste att förstärka mellan motorfästen och torpedvägg om man tänkt att bilen ska hålla några år. Min gamla kaross fick för sig att börja spricka! Den har varit helt oförstärkt.
En sak som gör mycket för karossens styvhet är en bur. Ett plus är att den ökar säkerheten för dig också.
Dessa är ganska enkla medel, och kostar inte så mycket. En del pengar blir det men då har du en bil som har mycket fin väghållning, och kommer att hålla några år på den fronten med sedvanligt underhåll. Har angett lite priser som man kan få tag i dessa saker för, går säkert att få tag i en del saker billigare med bra kontakter. Allt behöver ju inte bytas på en gång. Framförallt så gör det mycket för din bils väghållning.
Givetvis finns det andra alternativa vägar och principer att prova. Man måste ju inte heller följa ordningen på dessa punkter men det kan vara en riktlinje om man inte vill lägga många timmar och kronor på att experimentera själv. En ordentlig framvagnsinställning bör man göra efter att ha bytt några komponenter i framvagnen, blir ofta billigare än att köra slut på däck.
Tillbaka
